東京でも大寒の名に恥じない寒さが押し寄せた日曜テーラリングの授業は、最終の袖付け工程。前身頃の製図時フォールスマーク（独）を仮の合印として、袖の縫い目線との関係から、最終的な合印を新たに設ける。白も二本取りで袖をぐし縫いし、いせ分量を引っぱり、鉄台の上を利用してイセを手加減で配分したら、アイロンで殺す。新しい合印を起点として、袖と身頃を合わせていき、最後の中仮として羽織ってみる。すると、ほぼ良好であったが、２点修正する。（1）左右の肩甲骨の間のくぼみ部分右側だけのみに「ツキ」が出ていたので、ピンでつまんでもらい、その分量より気持ち少なめの量を右衿みつで調整する。これですっかりきれいになる。(2)右肩下がりの分、左右の袖丈に差が出る。既に本切羽で縫い上げた袖口側ではなく、左袖山全体を３ミリ程削る事とする。先生より「売れるよ」とのお言葉をいただけ、これ以上ない励みとなる。ハンドメイドとはよく耳にするものの、手で縫うことの本当の意義を分かってはいなかった事がはっきりした。以前までは、手で縫うという事は、正確性の優遇や構造上・デザイン的工程上の都合というような意味でしか理解していなかったように思う。勿論それでも付加できる価値は大いにあるのだが、本当のハンドメイドには、絶対にそれでしか出し得ない効果と意義があるだけのものがある。例えば、世界の技術やメジャーな工業製品などを支えている日本の町工場における作業内容をとっても、機械というのは誤差を極限までに少なくする事においては肩を並べるものはないが、それを全くの「 ±0 」にできるのは唯一、人の手・職人の技と勘だけだとの事である。お客様への納品を待つ、先生の「可能な限り手作業の入ったプレタ（既製服）レーベル」のノーフォーク・ジャケットを拝見したが、フルオーダーでなくして、価格とのバランスも含め、ここまで良い服は他にはなかなか無いと言える、まさに白眉である。そこまでの難しさ険しさが下手に分かるだけに、この寒さにして冷や汗ものである。しかしながら、このハンドメイドのテクニックを活かした女性のためのアイテムも考えているところで、できれば良いものになると考える。

　年内の私塾最終日。連休且つクリスマスとあって恵比寿方面も大変賑わっている。上襟掛けと、新たな仮縫い物を先生に見ていただく。上襟は、ハナに地の目を通して裁ち（但し、今回の使用生地は硬めの為、あらかじめ1センチ程度形をつけて裁つ）、アイロンによる「くせとり」で襟がバンザイするように形を作り、布に聞きながら手加減で襟を掛けていく事で、機械では決して出来ないほどに、とてもゆっくりと掛かる（ゆとりを含むの意）。ハンドメイドの意義と効果とが最も顕著に発揮される工程のうちの一つである。休憩中、袖裏のストライプ地について質問したときに、先生のお店でかつて使用していたというオリジナル袖裏（廃盤）の完全保存ストック2種を見せていただけた。ストライプの色柄も非常に洒落ていてかっこいいのだが、地の生地がまた素晴らしく、コットンとレーヨンによる、見た事のないような風合いであった。例えば、現在主流のキュプラで作ろうとすると、糸の太さが違うため、縞の太さも風合いも全く別の物になってしまうらしい。その他、細腹の事。アゴグリと襟との間の空間。絞りがキツくなった場合の毛芯。梯子まつり。仮縫い時のバス芯。首の長短に対応した襟のプレス。コートの分量。量産工場の話。昔の年末年始仕事など。
授業後、恵比寿から真っすぐ戻り、いつもの猫とちょっと遊び、坂の上の雲をワンセグで観てから、仕事にかかり、その仮縫いは、何とか26時過ぎにまとまり、仕事納めとする。勉強面では、この上なく有意義な一年となった。来年は、引き続きインプットも程よくしながら、アウトプットの特に量について頑張りたいと考える。

いよいよ寒くなり始め、朝夕などは張りつめた冬の気配を感じ、感覚が研ぎすまされ、装いの楽しみや美味しい食べ物、寒さに耐えること・暖をとって暮らす事などにまつわる、暑い季節とはまた違った興奮が到来したかと思えば、11月未だ残暑かと思わせてみたりと、師走に向かって気候も忙しく、毎年のことかもしれないが、非常に丁寧に計画的に生活されている方々からすれば、衣や暖房等の準備も万端なのだが。というところでしょうが、無意識の中で困り果てたいのかという程、様々な事にズレてしまっている自分としては、備えをしっかり構えて生きられている人々をこの上なく尊敬しております。日本晴れ日曜日、私塾通い。作業を開始する前に、先生も関係された書籍を拝読しての質問をする。袖口の仕立て、スティフカラーの糊、塹壕用故のトレンチコートのディテール、モーニングの尾のボタンについてと仕立て、テイラーメイド、カスタムテーラー、フラワーホールと菊穴など。服づくりのテクニックは言うに及ばず、それとは別に（いや、二つは密接に関係するかもしれない）やはり人としての振る舞いや作法・礼儀等、個人的にも乱れに乱れている部分で大変勉強になり、背筋が伸びる。作業の進度としては、ややスローになっているが、独学で進めるならわざわざ先生に教えを乞う意味も無い訳で、且つはじめの一着という事もあり、各工程ごとに非常に細かくうかがい、教えていただく。見返しと裏地を裁つ。

朝から、新調してほぼ１年になるmacがネットに一切繋がらない状態に陥る。ネットワーク診断等あれこれやってみても全く改善されない。モデムの表示も異常はないので、試しに同じ配線をWindowsノートに繋いでみるとしっかりネットに通じる。這う這うの体で、たまらずサポートセンターに電話をしてあれこれお話した後、本体の故障を疑う次第になり最終的に1つだけ試して結論を出すという事になったその方法が、コンピューターに強い人ならば、まず試してみる基本的な事項である「SMCのリセット」であった。SMC (System Management Controller) はコンピュータのすべての電源機能を制御する部分であるが、簡単に言うと、一旦システム終了した後、本体に繋がっている線と言う線（といっても、3本ほどであるが）を抜き、15秒待って（電話の向こうのサポートセンターの方が数えて合図を下さる。）、抜いた線を再び差し込み、立ち上げる。特に今の時期に修理となったら、大変困るなぁと思いながら起動音を聞いた後、まずはMailを立ち上げてみると、先程試しに携帯から送った空メールが届く。つまり無事オンラインになり、続けてSafariの平穏が戻った事も確認でき、ホッと胸を撫で下ろすも、このような事で些少ながらも心を乱してしまう事実に、有益なものを得たのと併せて、この数年で失った・もしくは減少した何かの存在を感じながら、こうして午前を棒に振るも、自分の頭についても「SMCのリセット」のような作業が時には必要であるなとの考えに至り、無駄でも無かったかとも思う。玄人からすると取るに足らないトラブルだろうにも関わらず、仕事とはいえ、最後に優しく「良かったです」と言って下さったサポートの方への感謝の念が絶えない。

霜月も目前、霜降の頃にしてやや汗ばむ日曜日の私塾通い。もう少し進めて望む予定であったが、「芯据えはこの1本！」という最重要の箇所を、一度チェックしていただいてから、作業を進めた。縫い目1本、テープ1本にも大切な意味と大変な効果があり、ひとつひとつ良い服に繋がる手応えを積み上げていく。裏地の取り方、縫い代の取り方なども含めると、同じアウトラインの型紙であっても、全く違うものが出来上がるのだから、際限なく奥が深く、面白くて仕方が無い。途中、ウール生地についての話になり、トップダイ、ヤーンダイ、ウールダイ等の染色やエイジング、そして仕上げの話題から「ラノリン」という言葉が登場した。特に女性なら美容用品として耳にした事があるかもしれない羊毛脂の事である。例えば、コムデギャルソンがパリに出て行った最初の頃発表した事のある（うろ覚えで、自身は無いが。）全く脱脂していないセーターがあったが、一般にはウールは服地としての製品に仕上げられていく過程で、必要あって脂抜き工程を経るのであるが、最終的に羊毛本来の性質や良さを帯びるようにラノリンを付加するそうである。やはり、元々自然と必要なものであるから含まれている訳で、全く抜いてしまうと上手くないのであろう。染色に話を移すと、現在はどうかわからないが、昔のハリスツードはウールダイだったそうである。通常はトップダイである。より上等なのがヤーンダイで、さらに上がウールダイという事だ。なぜ良いか？ウールというのは、そこから「カード→ヤーン→トップ」と進んで布地になっていくのだが、最初に染める事により、カード以降の工程で不要物が搾り取られていくことになり、素晴らしい風合いを醸し出すという事になるのだそうである。このような染めの段階や、エイジング（葡萄のように当たり年など）の年代を好き好きに選びミックスして生地から作るような文化が主流であったら、どんに豊かであろうと妄想するのであった。前日の10月22日22時22分からは、アンダーカバーの最新コレクションを配信で観賞した。どなたか著名人のブログにもあったが、内容も素晴らしかったのにも関わらず、パリで発表しなかっただけで、これまで必ず掲載されていた某コレクションサイトに取り上げられないという事であったらしい。門外漢の推論だとしても、アンダーカバー社側がわざわざそう意図する（掲載を遠慮する）とも思えなく、これもモード世界のいち性格なのだと今日のところは考えた。

早朝十月の光も冷まじく、巷では三連休の中日にあたる日曜午後より私塾通い。本縫いにおけるアイロンワークを中心に作業を進める。いせによる孕みは、誰にでも比較的分かりやすい概念であるが、伸ばすことによって立体を作るというのは、より高度かつ着心地の面でも合理的な考え方である。1日の終わりに、とても疲れを感じるという事の大きな要因のひとつは、服の悪さだと思っている。カットの良くない服は、たとえ軽かろうが、めちゃくちゃに疲れる。一方、ずっしり重くても、良い服は疲れにくいと考える。現在、先生がお客様から預かっておられる服が掛かっていたのだが、下手をすると50年くらい前に仕立てたものだという事で、非常に驚いた。最近新しく仕立てたものだと思ったからだ。大変綺麗に着られるお客様だという事とはいえ、本当に状態が、そしてものが良い。真にからだに合っているということも、劣化しにくい一要因であろう。元々の持ち主の方ではない、別の御方が着られるために、なかなかに大きなお直しをしている途中のものであった。先生のお店は、年明けで2代・100周年を迎えられる。本当に良いものだけを100年作り続ける、尊敬という言葉では全く十分に表せない、とてつもない事である。「世の中のゴミはデザイナーが作っている。／完全に遊んでますよね。」という著名な方の言葉がずっしりくる。

洗い張りをした帯で、祖母のタイトスカートを作らせていただいた。試してみたかったカット（裁断法）で仕立てて、素材の助けが有ったとはいえ、大変良い感じの上がりだとの自負あり。しかしながら、初歩的アイテムと考えられるタイトスカートは、例えば歩行（運動量）のための、ごくわずかなスリットの入れ方ひとつ取ってみても、何年経ってもとても難しいと感じる。個人的には、さまざまな理由から、和服地を使うことには気が乗らないが、今回の織りに限っては、思いのほか成功だと言える。カッティングの都合で、前後中心にも接ぎ目が入る構造であったが、ちょうど和服地は幅狭なので、無駄や葛藤・抑圧がなく、右脳と左脳が珍しく仲良く遊んだ。

私塾通い。自分が進めているジャケットの補正と切り躾打ち直しをしながら、その問題点は分かったところで、別に先生に見せていただいた「 とあるパターンオーダーのための、ジャケット試着時の事例 」写真から、着用者の体に対して、服がどのような問題点を有しているかを考察するという機会が大変勉強になった。以前教えていただいた概論が、些少ながら身に付いている事が嬉しくもあった。かつては、見えていなかったものが見える、その人にしか見えない景色を捉えられる視力というのは、服づくりに限らずとも非常に重要な能力であり、根拠である。サイズは着用者に合っていて、構造バランスは平均的なジャケットを、しっかり正しく肩に乗せて羽織り、真っすぐ立った状態を、できるだけ真っすぐな構図で前後左右から撮影したものである。一番大きな要のバランスから見ていき、はっきりした問題がすぐに分かりやすい好例とも言えたが、とはいえ、きちんと分析する事はそうそう容易い事では勿論無い。前と後ろ、左と右、上と下等々で様々な問題が同時多発的に起こっているが、第一段階としてまずそれらを認識し、つづいて実際にそれら数々共存する問題を効率よく（蛇足的な欠陥が生まれぬためにも）最小限の手数で補正する方法の選択と実行には、また別の難しさがあるだろう。まさに絶対的に経験がものを言う仕事である。服づくりを勉強し始めた頃は、街ですれ違う人々が着ている服のフォルム・色彩・構造の面白さや分量だけを見ていたが、今では着心地に影響する服の乗り方をも注目するようになっているし、また、見えるようにもなった。背広を始めとして、日本における各アイテムの呼び名には諸説あるのは周知の事だが、先生が天皇陛下とのお話から当時調べられた「チョッキ」については、岩波の広辞苑にはこう書いてあるのを拝見した。「チョッキ（jaque　フランス・ポルトガル）洋服の上衣の下に着る短い胴着。（以下省略）」ここではポルトガル語と思われる外来語をそのまま読んだパターンが想像せられる。ちなみにという事で調べられたという、以下についても拝見した。「ズボン（jupon　フランス）洋袴。（以下省略）」こちらの方が、より読みやすい。