We gave a bunch of special to our friend H who left the company. It is the creation of another friend M who was once H and colleagues.She chose Rose, Sedum, Cockscomb, Eustoma, Southern Star and Dracaena, and showed them supremely beautifully.Thanks a lot to both.
　〜バラ、セダム、ケイトウ、トルコギキョウ、ブルースター、ドラセナ〜

　そう馬鹿みたいに口をポカンと開けている訳では決してないが、体調不良などもあり、あっという間に二週間が経つ。秋とは名ばかりの猛暑の中、私塾へ。どうしても納得出来ない部分の対処を相談する事と、その他いくつかの質問を持参し勉強する。ベストの衿みつの、ちょっとしたツキ皺が気になっていたが、やはり最後はハンドメイドの一番素晴らしいポイントであるアイロンワーク（もっと言えば、ハンドメイドとはアイロンワークの事であると言える。）にて解決する方向へ。経糸・緯糸で織られている生地の全体フラットな力を、熱と蒸気と時間と温度差によって、引っ張ったり縮めたりする事で、型紙で描いたデザイン曲線やダーツだけでは作りきれない立体感を出し、身体と運動にフィットさせるという目的に達する。今回は、バイアスで裁った「みつ布」を思い切って伸ばし、つまり肩の横方向に引っ張る事で、数ミリの寸法微調整では解決しきれなかった「ツキ」を解消し、背中に吸い付く事を狙ったものである。併せて、今回の背に使った裏地は、どうやら硬くて張りがあり過ぎるきらいがあって、素材選びでも反省すべき点があった。
　完成に近いスラックスではあるが、後ろの表情と、右腰の張りに対する落ち感が万全ではない。着心地も向上出来る余地があると考える。後ろ股ぐりを1センチくったものから、さらに横にも少し寸法を出し、引き皺気味なのを解消する。前は腰をさらに出す事とする。これで良いと思った型紙でも、素材によって結構違ってくる事が分かって来た。その他、次回作ろうと思う上着の、パーツのはめ込みパターンの考え方、カラークロス使用ではない場合はどうなるか等の疑問をうかがう。

Steward’s apron with embroidery of company name made ​​of ramie.
Navy blue wool twill dress with high waist seam and tucked bottom.

　８月最初の私塾。ウェストコートの「みつ布」周辺（衿みつ）と肩部の処理・同時進行で完成間近のスラックスのフィッティングと細部についての質問を行う。ジャケットの時もそうであったが、後ろ右側にのみ、やや「ツキ皺」が出る。持ち帰り直してみるが、まだ出るので、印は気にせず臨機応変にもう少し思い切って詰めてみる。素材が裏地である事（しかも今回のものは、妙に張りがある）と、アイテムとしてタイトな分、体型がもろに出る部分で特有の難しさがある。みつ布をもう少し長めに裁って、アイロンで縮めたらもっと良かったかもしれないと考える。スラックスは前中心を持ち上げるよう改良した分、落ちは綺麗になったが、右腰の張りに対してもう少し出したら、さらに綺麗にいくと思われる。あとは、良い型紙に対してのテーラリングの精度だと考える。主にウエストまわり（腰芯の処理や腰裏・腰幕等の仕様）の質問をしたが、腰裏は、ぴったりきれいに据えると、ベルトを締める場合、度重なる締め付けによる「反り」に対応する余裕が無くて、糸がほどけてきてしまうケースが多く見られるとの事。対策として、裏側に丸く反らせて据えていく。
　ロンドン五輪男子サッカーで、ブラジル代表の国歌斉唱時のユニフォームにことごとく見られ、気になっていた「たすき皺」と「斜め皺」に関しては、自分の解釈が合っていたので、フィッティングも身になってきた実感があるが、ちょうどこの日は、他の方の仮縫いを実践させていただけ、この上なく勉強になった。見方は大体頭に入ってはいるものの、十人十色の個別のケースに、最小限の手数で最大の効果をもたらし、問題を解決していく視点は、まだまだ獲得できているとは言いがたい。
　まず、後ろ裾がくっつき過ぎていて、やや前がはねている（きれいに落ちていない）ので、最初、前に対して背が長いと思ったのだが、それにしては衿が高過ぎることはなく、むしろ低いか抜け気味ともとれなくもないため（実際には問題無しと言える）、結果としてはヒップ寸法が小さいだけであり、ここでは複雑に考え過ぎたという事になる。そして、何はさておき一番修正しなくてはいけなかった点は、大多数の人が当てはまる「右肩下がり」である。下がっている分量は、前の打ち合わせでウエストラインがズレている分と、後ろ裾が右下がりになっているのを水平になるまで背でつまんだ分で測る。その寸法を前後右肩で削り、ネックポイントではその半分か三分の二程度の量を削る。と、同時に勿論サイ・デプスも同量だけ深くする。前をきれいに落とす事と、横方向の分量不足解消は、前の打ち合わせを出す事で単純に解消できた。その他、細かい点はいくつかあるが、今回で言えば、ヒップや打ち合わせがやや不足気味なのも含め、例えばデザインとして着用者の意向である場合もあり、お客様との話し合い等に応じて最良の方向を取りたいと考える。そして、脊椎の湾曲による「肩下り」に対して、希に「肩上がり」というのがあるらしく、見極めは大変難しい。メジャーな体型である肩下がりは、片方の脇が短いという事だが、肩上がりは脇の長さは一緒で、肩の筋肉等が異常に発達している場合などに見られる。肩上がりは手の長さは同じだと考えそうだが、やはり袖にも左右差補正が出るという事である。

資料カードとして。

　仕事後、新文芸座「ゴダール＋ジガ・ヴェルトフ集団ナイト」。ゴダールが商業映画を離れた、政治の時代。『東風』『たのしい知識』『ウラジミールとローザ』『万事快調』。まさに睡眠学習。何もかも万全で臨もうとも、この四本の組み合わせで巨匠が繰り出す睡魔に勝てるオーディエンスは皆無。併せて自分の教養不足もあり。それでも2004年に観た「オランダの光」の眠さには到底かなわない。

　一度は入ってみたかった日本橋三越劇場にて、友人が出演している舞台の千秋楽を観劇する。舞台上の姿を初めて拝見した訳だが、その歌が凄過ぎて、驚嘆し、魅了される。素人が、その歌い手の普段の地声から想像し得る範疇を遥かに超越した歌声であった事が、その理由の一つであろう。些少な事柄に惑わされずに、自分が追求したい道をただ自信を持って楽しむべきであると、あらためて気付かせてくれた。

　今月は二週連続で私塾。ベストの後ろ身と尾錠まわりを作る。今回は、脇だけではなく、後ろ中心にもスリットを入れているが、アームホールと、脇スリット〜裾はミシンで縫い返し、真ん中のスリットだけ手まつりにする事とした。尾錠のベルトは、使用生地によっては、スレキなどを芯とする。今は昔と違い、表裏を同素材か同じ色を使用する事が多くなった為目立たないが、ダーツのところにベルトを留付ける際には、裏側で、とめ付けの糸の上からさらに千鳥掛けで隠す。脇入れも、職人さんは手慣れており、無双仕立てミシンで一息であり、裏が色違いの場合は（中縫いで目立たないとはいえ）、途中（カマ底）で縫い糸を切り替える。先生のところのオリジナル尾錠を分けていただく。日本には無いもののようで、ネームが入っており、メッキなども含め独特の風合いがあり、非常にかっこいい。新しく作るたびに、使い継いでいこうと考えている。授業後、ルームシェアで二人暮らしをしている友人の引越し会へ伺う。ひとしきり楽しく過ごした後、ここへ集う事が多かった分、長い祭りのあと状態を感じながら、帰路を共にした友人からスコット・フィッツジェラルドの『乗り継ぎのための三時間』を教えてもらい、近々読みたいと思う。