８月最初の私塾。ウェストコートの「みつ布」周辺（衿みつ）と肩部の処理・同時進行で完成間近のスラックスのフィッティングと細部についての質問を行う。ジャケットの時もそうであったが、後ろ右側にのみ、やや「ツキ皺」が出る。持ち帰り直してみるが、まだ出るので、印は気にせず臨機応変にもう少し思い切って詰めてみる。素材が裏地である事（しかも今回のものは、妙に張りがある）と、アイテムとしてタイトな分、体型がもろに出る部分で特有の難しさがある。みつ布をもう少し長めに裁って、アイロンで縮めたらもっと良かったかもしれないと考える。スラックスは前中心を持ち上げるよう改良した分、落ちは綺麗になったが、右腰の張りに対してもう少し出したら、さらに綺麗にいくと思われる。あとは、良い型紙に対してのテーラリングの精度だと考える。主にウエストまわり（腰芯の処理や腰裏・腰幕等の仕様）の質問をしたが、腰裏は、ぴったりきれいに据えると、ベルトを締める場合、度重なる締め付けによる「反り」に対応する余裕が無くて、糸がほどけてきてしまうケースが多く見られるとの事。対策として、裏側に丸く反らせて据えていく。
　ロンドン五輪男子サッカーで、ブラジル代表の国歌斉唱時のユニフォームにことごとく見られ、気になっていた「たすき皺」と「斜め皺」に関しては、自分の解釈が合っていたので、フィッティングも身になってきた実感があるが、ちょうどこの日は、他の方の仮縫いを実践させていただけ、この上なく勉強になった。見方は大体頭に入ってはいるものの、十人十色の個別のケースに、最小限の手数で最大の効果をもたらし、問題を解決していく視点は、まだまだ獲得できているとは言いがたい。
　まず、後ろ裾がくっつき過ぎていて、やや前がはねている（きれいに落ちていない）ので、最初、前に対して背が長いと思ったのだが、それにしては衿が高過ぎることはなく、むしろ低いか抜け気味ともとれなくもないため（実際には問題無しと言える）、結果としてはヒップ寸法が小さいだけであり、ここでは複雑に考え過ぎたという事になる。そして、何はさておき一番修正しなくてはいけなかった点は、大多数の人が当てはまる「右肩下がり」である。下がっている分量は、前の打ち合わせでウエストラインがズレている分と、後ろ裾が右下がりになっているのを水平になるまで背でつまんだ分で測る。その寸法を前後右肩で削り、ネックポイントではその半分か三分の二程度の量を削る。と、同時に勿論サイ・デプスも同量だけ深くする。前をきれいに落とす事と、横方向の分量不足解消は、前の打ち合わせを出す事で単純に解消できた。その他、細かい点はいくつかあるが、今回で言えば、ヒップや打ち合わせがやや不足気味なのも含め、例えばデザインとして着用者の意向である場合もあり、お客様との話し合い等に応じて最良の方向を取りたいと考える。そして、脊椎の湾曲による「肩下り」に対して、希に「肩上がり」というのがあるらしく、見極めは大変難しい。メジャーな体型である肩下がりは、片方の脇が短いという事だが、肩上がりは脇の長さは一緒で、肩の筋肉等が異常に発達している場合などに見られる。肩上がりは手の長さは同じだと考えそうだが、やはり袖にも左右差補正が出るという事である。

　今月は二週連続で私塾。ベストの後ろ身と尾錠まわりを作る。今回は、脇だけではなく、後ろ中心にもスリットを入れているが、アームホールと、脇スリット〜裾はミシンで縫い返し、真ん中のスリットだけ手まつりにする事とした。尾錠のベルトは、使用生地によっては、スレキなどを芯とする。今は昔と違い、表裏を同素材か同じ色を使用する事が多くなった為目立たないが、ダーツのところにベルトを留付ける際には、裏側で、とめ付けの糸の上からさらに千鳥掛けで隠す。脇入れも、職人さんは手慣れており、無双仕立てミシンで一息であり、裏が色違いの場合は（中縫いで目立たないとはいえ）、途中（カマ底）で縫い糸を切り替える。先生のところのオリジナル尾錠を分けていただく。日本には無いもののようで、ネームが入っており、メッキなども含め独特の風合いがあり、非常にかっこいい。新しく作るたびに、使い継いでいこうと考えている。授業後、ルームシェアで二人暮らしをしている友人の引越し会へ伺う。ひとしきり楽しく過ごした後、ここへ集う事が多かった分、長い祭りのあと状態を感じながら、帰路を共にした友人からスコット・フィッツジェラルドの『乗り継ぎのための三時間』を教えてもらい、近々読みたいと思う。

　七月の第一回私塾。ベストの前裏裁ち合わせと、前身仕上げ工程。型紙通りダーツを取って、袖ぐりをミシンで返す方法ではなく、裏地を粗裁ちしてから、表身頃と裏地の声を聞きながら具合を見て、真ん中に縦一本のプリーツを取り、袖ぐりは手作業でかがっていく方法をとった。ボタンホールの大きさを考え、前端見返し幅を決定し、大きなまんじゅうの上で、裏地を前端側から合わせて据え、袖ぐり・脇・中央のプリーツの順で躾けをかけていく。袖ぐり、前、裾、スリットを手でまつっていき、最後にプリーツの要所をとめ付ける。今仕立てているのは秋冬物だが、モヘヤ製・夏用仕立ての参考品を見せていただく。その他、年齢によるベーシックな体型の変化や、尾錠の設定位置、スラックスのウエストいせ分についてなどのお話をうかがう。

六月最後の私塾。ベストを進めていて、ジャケットの場合と同じように勢いよく鋏を入れてから、「あっ！」と思った事があったのだが、先生の助言を元にフレキシブルに直していく。先生に教わり始めてから得た最大の事項の一つが、融通・臨機応変、その場その場に相応しく対応していく・良い意味で（まさに）適当に。という事に意識を傾けられるようになってきた事である。勿論、今回の場合は、軽傷とさえも呼べない程の、ちょっとした事であったと言えなくもなく、はっきりとは当てはまらない事例であるが、勉強しすぎると怖いのは、頭が固くなる事である。特に書物や資料によってガチガチになっては、本来本末転倒と言えるだろう。勉強すればするほど柔らかくなくては、問題に対処できないので、困るのである。何かに捕われ過ぎれば、新しい何か、もっと合理的な何か、より快適な何かを発見する事は不可能になる。

　Short-sleeved shirt made ​​of dead stock linen for father’s Day Gift.I was mistaken Father’s Day was 13 june.It is the flying start by my assumption.

　六月一回目の私塾。３ピースのスラックスのくせとり。アイロンワーク後、先生に言われ、ウエストに角尺を当ててみる。これだけ前に向かったという事で、その効果がよりよく視覚的に把握できる。先生の前では二回目だが、何本目かのスラックスであり、理論的な理解や、体の立体をイメージしながらの手つき、またアイロンのコツなども自分なりにつかめてきており、且つ今回の布ならば比較的容易にいくのではと考えていたが、理想のイメージほどにはまだ満足できない。その後、上着の前身型紙を少し直す。裁断までいきたかったが、時間切れとなる。余裕がある時に、スラックス一本まるまる広げられるアイロン台を作れたら良いなと考える。

　引越しの疲れをやや残しながらも、楽しみな私塾通いの日曜日。茄子紺ストライプの3ピースを進行中だが、この日は、前半で上着の型紙を少し変更し、後半ではスラックスの裁断と”きりび ”を打つ。どちらの作業も先生に質問をしつつ進めた訳だが、自分が事前に考えた方法と、先生が「こうしたら？」という方法とに、まだ若干の差異がある。要するに、先生の処理は無駄が一切無く、自分の場合は、方向は良く問題は解決できるとはいえ、多少の余分があるか、もしくはやや不足があるな。といった感じである。先生のように、１つをちょっといじって、２〜３個の問題を一気に解決できる処置があるものだ。プルダウン法にしても、１つの目的に向かいつつも、副産物として別の有益な効果が付随してくるなど、布地を使って服を作る上で、この以上理に適っている考え方は知らないという理論の１つである。とはいえ、自分の理解度としても、これまでの経験と併せて、悪くないところまで来ていると実感できるので、さらなる発見へも向けて、繰り返し勉強していきたいと考える。
　塾終了後、代々木で降り、ギリギリで知り合いの「小芝居集団コーンポタージュ」第五回本公演『おやすみインストール』の舞台へ滑り込む。会場は、通学路にあり、10年来その存在が気になっていた老舗・プーク人形劇場であった。主に大学時代よりの活動から継続されているメンバー構成であるが、それぞれが他にも各分野に光る才能を発揮し始めた集団であり、今公演にあっては、作・演出の石川カズキ氏の幼少からの知り合いである吉本興業所属のコンビもサポート出演し、さすがと思わせる存在感を放っていた。自分は初めての観劇であったが、演目の間の映像作品も含め、ノンストップの105分超を感じさせない完成度・テンポと快感があり、同じ演目でも一度と言わず何度か観られるとさらに面白く味が出るだろうと思わずにはいられないものであった。次回は、秋頃にとの事で、作品づくりも乗っている模様で勢いを感じる。

Clothes for Mother’s Day May 13, is handmade by hPark.They are both kimono fabric.One is textile typical of summer “Ro”,the other is Jacquard lame.